Структура запаху. Ноти ароматів. Класифікація ароматів

Складання духів можна порівняти з пірамідою. Кожна ступінь цієї піраміди відповідає певній характеристиці запахів. В основі лежать аромати кінцевої ноти: саме вони надають духам стійкість. Серцевинна нота в повному розумінні слова є основою композиції і становить її головну тему. Вершина піраміди - найбільш летючі аромати, що випаровуються першими при відкритті флакона.

Будь запах, і аромат в тому числі, є фізичним явищем: повільним і поступовим переходом речовини з твердого або рідкого стану в пароподібний. Духи - це суміш безлічі летких речовин з різним ступенем летючості. Найбільш летючі випаровуються першими і надають духам початковий запах. Їх називають головний, або початкової, нотою. Вона створює перше, спонтанне враження про духів. Ці запахи тримаються декілька хвилин і як би готують нас до основного аромату. До цієї групи ефірних масел відносяться олії бергамоту, лаванди, апельсина, лимона, а також запахи рожевого дерева, чебрецю, коріандру, естрагону або розмарину.

Потім протягом декількох годин випаровуються среднелетучіе речовини з домішкою важколетких. Ці запахи складають ядро, і за ними визначають тип запаху парфумів. Називають їх нотами серця. Серцевинна нота може бути представлена запахами рожевої есенції, жасмину або герані, Гальбайо, вербени, помаранчі, деяких альдегідів і т.д.

Нота, яка відчувається у завершальній стадії випаровування духів і забезпечує силу і стійкість аромату, - кінцева (базисна). Завершальні ноти запаху створюють фіксатори, що складаються з важких продуктів. Фіксаторами можуть служити речовини рослинного (дубовий мох, сандал, шавлія, ветивер) або тваринного походження (мускус, амбра, боброва струмінь), а також продукти синтезу (ванілін, штучний мускус, кумарин, іонони, саліцилати і т.д.). Запахи тваринного походження здатні облагороджувати, округляти запах, надавати духам витонченість і темперамент. Вони цінні ще й тому, що встановлюють гармонію між запахом парфумів та шкірою людини.

Однорідність, тонкість, округлість, рівновага всіх трьох нот повинні врешті-решт створити враження єдності. Аромат хороших духів НЕ обрушується раптово, а поступово розвивається, розвертається і тримається, чи не слабшаючи, як можна довше, створюючи «симфонію».

Класифікація ароматів

У різних класифікаційних системах запахи підрозділяються на 20-30 категорій (амброві, квіткові, деревні, фруктові і т.п.). Але, строго кажучи, всі спроби класифікувати аромати суб'єктивні і схематичні. У укладачів духів набагато більше ідей, ніж слів для їх опису.

Так само як і люди, запахи мають свій характер, свою індивідуальність, свій стиль-їх також можна об'єднати в певні групи. Варто перевірити, до якої групи належить ваш улюблений запах, і вам буде набагато легше визначити, серед яких назв шукати наступну «ароматичну» прихильність.

Існують різні класифікації духів - французька, німецька, американська. У структурах цих класифікацій постійно відбуваються зміни - утворюються нові підгрупи, які щороку поповнюються новими надходженнями. Крім того, в деяких парфумерних фірмах існують свої різновиди «сімей ароматів».

Ми пропонуємо спрощену класифікацію запахів, дуже зручну для вивчення, вибору та придбання духів.

Класифікація ароматів: квіткові

Це найчисленніша група, яка об'єднує духи, де домінуючою темою є квітка - або один, або в букеті, з додатковими нотами - свіжими, фруктовими або лісовими.

Важливо пам'ятати, що квіткові духи з одним і тим же найменуванням, створені різними парфюмерами, пахнуть по-різному і мають різні відтінки. Це пояснюється різним індивідуальним відношенням парфумерів до того або іншого запаху, залежить від смаку і особи парфумера.

Духи можуть бути прохолодними або сухими, ліричними, м'якими, яскравими, темпераментними або спокійними, сентиментальними, сумними і т.д. в залежності від характеру і настрою парфумера, що створив їх.

Класифікація ароматів: шипрові

У першому «Шипр», створеному Франсуа Коті в 1917 році, був зібраний букет запахів пачулі, дубового моху, ладанної камеді і бергамоту. Саме ці ноти звучать майже у всіх шипрових ароматах. У них поєднуються вишукана солодкість і бадьорить свіжість з домішкою легкої гіркоти.

Шипрові духи багаті і аристократичні.

Класифікація ароматів: папороті (фужери)

Деякі парфумери відносять цю групу до одного з різновидів шипрових. Але ця група належить в основному до чоловічих запахів. Найчастіше папоротеві поєднують в собі запахи лаванди, бергамоту, кумарину з ароматами деревних нот і дубового моху в основі.

Туалетні води, об'єднані тут, мають свіжий, трохи гіркуватий запах.

Назва гурту походить від прототипу, якими були духи Fougere royale («Королівський папороть», 1882) Убігана, звідси й друга назва цього класу - Drakkar Noir.

Класифікація ароматів: амброві (східні, орієнтальні)

Східні парфуми володіють яскравістю, мелодійністю, темпераментністю, пряним відтінком з екзотичною нотою. Запах цих духів дещо важкуватий, густий, іноді пронизливий, але нерідко і солодкуватий, сухий, з бальзамними відтінками. Ці відтінки проступають завдяки поєднанню композицій і речовин із запахом жасмину, флердоранжу, ірису, сандалу, ветівера, пачулі, смолянистих і бальзамних речовин, мускусу і амбри. Це - самі еротичні, чуттєві аромати.

У деяких класифікаціях до окремої групи віднесені запахи пряні. Більшість же парфумерів включають їх як підгрупи в східну групу. Пряні духи - менш солодкі, домінантними нотами тут є перець, гвоздика, лавровий лист, деревні і тварини відтінки.

Класифікація ароматів: цитрусові

Ефірні масла, використовувані для створення ароматів цієї серії, одержують шляхом екстракції з цедри цитрусових - бергамота, мандарина, лимона. У поєднанні з нотою квіток гіркого апельсина саме ці компоненти визначають головний акорд ароматів цієї сім'ї. До головного акорду можуть домішуватися ноти квіткові (найчастіше жасмин) або деревні.

Використання в парфумах виключно природних компонентів - справа престижу. На якість парфуму синтетичне походження масел не впливає, тому що «високохудожні копії» повністю дублюють свого «прародителя». Але синтетичні масла не володіють ніяким терапевтичною дією, тому можуть бути застосовані тільки в тому випадку, якщо головним є просто задоволення, а не спільне вплив ефіру на фізичний і духовний стан.

Класифікація ароматів за якістю використовуваних екстрактів

Залежно від якості використовуваних екстрактів духи діляться на класи.

Клас «Люкс»

Для приготування парфумів «ручної збірки» використовуються лише натуральні інгредієнти. З такої сировини створюються парфумерні шедеври. Це найякісніші аромати, але, на жаль, вони недоступні широкому колу споживачів через їх непомірною вартості. Ціна таких духів сягає кількох тисяч доларів. Ці духи робляться тільки на замовлення в одиничних екземплярах. Природно, що такі парфуми можуть дозволити собі дуже багаті люди.

Клас «А»

Високоякісну сировину, яке складається на 90% і більше з натуральних компонентів і включає в себе до 10% синтезованих і синтетичних інгредієнтів. Аромати з такої сировини доступні ширшому колу споживачів через використання в основі духів менш дорогих синтезованих закріплювачів. Саме до цієї категорії належить сировина, з якої виробляють парфумерію в компанії Lambre.

Клас «В»

Синтетичне і напівсинтетичне сировина, з якої виготовляють ліцензійні парфуми в Арабських Еміратах, Туреччині, Сирії, Швейцарії, Канаді, Україні, Росії. Якість і ціна їх значно нижче в порівнянні з ціною натуральних духів.

Аромат цих духів ідентичний оригінальному в основний домінуючою ноті, проте того багатства при розкритті усієї гами композиції, що «звучить» в оригіналі, звичайно, немає.

Концентрати такого класу використовуються також для створення повної парфумерної лінії (креми, гелі, дезодоранти, тальк).

Клас «С»

Екстракти найдешевші, що використовуються для добавок в мило, порошки, а також для виробництва парфумів-підробок. У синтетичних парфумах, особливо в підроблених, не існує підрозділи на ноти з причини того, що синтетичні ефірні масла не мають відмінностей за ступенями летючості.

Концентрація ароматичних масел і питання стійкості

Стійкість будь парфумерної продукції також залежить від типу парфумів:

• для цитрусових - від 4 до 6 годин;
• для квіткових - від 6 до 8 годин;
• для амбрових - більше 8 годин залежно від місця нанесення: духи слід наносити на «теплі точки», волосся- від пори року: взимку стійкість парфумів вище, а влітку - нижче.

Слід мати на увазі, що стійкість парфумів може прямо залежати:

• від навколишнього оточення: при знаходженні поряд з електрообладнанням, комп'ютером, ксероксом стійкість парфумів може істотно знижуватися;
• від особливостей організму: кожна людина має свій хімічний склад шкіри, на жирній поверхні шкіри духи тримаються значно менше, ніж на сухій.

• Чудово тримається запах на волоссі. Духи довше затримуються на шкірі, змащеній зволожуючим або живильним кремом. У багатьох народів, наприклад, в Полінезії і Африці, прийнято душити саме волосся. Наші пращури виходили в світ з нафабреними вусами і напомадженою головою. Раніше було прийнято носити з собою напахчений носовичок, по - англійськи тоді духи так і називалися: «Handkerchief Perfume» - «Духи для хусточки». Старовинна манера носити за пазухою просочений духами грудочку вати актуальна і сьогодні.
• За допомогою аерозолю ви можете надушити і одяг, тільки переконайтеся спочатку в тому, що плям не залишиться. У натуральних тканинах, у першу чергу в шерсті, запах зберігається довше, ніж в синтетиці. Ну а хутро не втратить його і через кілька місяців.
• Будьте обережні, розпорошуючи парфуми: зніміть ваші коштовності! Духи можуть зіпсувати блиск перлів, бурштину та деяких каменів, а також залишити плями на світлому одязі.